Deux Gaijin chez les Nippons

Suite et fin!

manuetvanessa — Fri, 06 Jul 2007 14:30:00 GMT

Comme Manu traîne un peu, je vais vous raconter la suite et fin du

voyage, un peu plus rapidement....

Le lendemain de cette première journée à Pékin, nous sommes partis pour

une randonnée de 10 km sur la Grande Muraille. Il faut avouer qu'on y est

allés sans se rendre tellement compte de ce que cela représentait. 10 km

quand le sol est relativement plat, c'est facile. Mais là, nous étions en

plein soleil, sur la partie du mur non restaurée (comprendre délabrée),

pleine d'escaliers et sans réel équipement (même pas de chaussures de

sport....).

Bref, on a souffert, et à la fin, on cherchait désespérément des coins

d'ombre où respirer un peu. A cela, il faut rajouter les Chinois du coin,

qui nous suivaient plein de sourires, en nous tenant les mains, et en

nous posant des questions, avant d'enchaîner en nous disant qu'après nous

devrions leur acheter des choses. C'était insupportable. Franchement, en

ville c'est parfois un peu agaçant, mais c'est aussi ça, la Chine. Mais

alors sur le mur, en train de souffrir, et de les voir à 5 autour de nous!!!

Quand on finissait par devenir vraiment désagréables, ils s'en allaient,

mais 30 secondes après 3 autres rappliquaient. C'était à devenir fou!

Enfin, cela étant dit, c'était également merveilleux, le paysage

était magnifique, on avait vraiment l'impression de marcher sur un

morceau d'Histoire! Maintenant que c'est derrière nous, on oublie les 5 heures de marche

et de souffrance et on repense à toute cette beauté, la nature, juste la nature, pas une

trace de civilisation, mis à part le mur évidemment.

On est rentrés le soir et aussitôt nous avons sauté dans un train de nuit

pour Xi'an, à quelques 900 km de Pékin (enfin environ...). On avait pris

les meilleures places (on a le choix entre siège dur ou mou et couchette

dure ou molle), donc on a très bien dormi malgré nos craintes.

Nous sommes arrivés le mercredi matin à Xi'an. De toute évidence, nous

étions loin de la capitale. Personne ne parlait anglais, mais tout autour

de la gare, il y avait des dizaines de groupes de gens, assis ou allongés

par terre, avec des énormes sacs en jute, nous fixant d'un air pas

franchement avenant. On avait un peu l'impression qu'ils allaient nous

sauter dessus deux minutes après...A ce moment-là, la pluie a commencé à

tomber à flot, on a trouvé à grand peine les guichets pour acheter nos

billets de retour, et ensuite, la galère a commencé pour trouver le bus

qui allait nous emmener jusqu'aux guerriers de terra cota. Après être

sortis d'un bus, suivis en courant par une Chinoise hurlant et pleurant à moitie ;o) car elle

voyait les sous partir en même temps que nous, nous sommes entrés (ou

plutôt avons été poussés sans rien comprendre) dans un minibus rempli de

Chinois l'air aussi peu avenant que les autres. Commence un voyage

d'environ une heure, pendant lequel je me suis demandée si nous allions

vraiment là où nous étions censés allés....

Pour me tenir compagnie, un adorable vieillard passant son temps

à se racler la gorge de manière à trouver toute sorte de choses appétissantes

à cracher toutes les 15 minutes à deux millimètres de mes sandales, et ce

dans l'indifférence totale des autres Chinois. VRAIMENT, il faut le voir

pour le croire! Je ris en y repensant aujourd'hui, mais à ce moment-là,

j'ai cru que j'allais vomir mon ptit déj sur lui...

Bref, nous avons finalement réussi à atteindre l'endroit où se trouve la

fameuse armée enterrée de l'empereur Qin, soient des milliers de soldats en

terre cuite, qui ont patienté pendant des siècles sous terre, jusqu'au

jour où des paysans les ont trouvés en creusant un puits. Ils étaient

censés assurer la puissance de l'empereur, même dans la mort (certains

croient aussi qu'il avait peur que ceux qu'il avait tués reviennent se

venger après sa mort). Les photos parlent d'elles-mêmes, pour

vous donner un peu d'info quand même, il y avait trois puits. Le premier

est celui où étaient placés les statues des leaders de l'armée, le second

est énorme, mais les statues sont encore sous terre, on en devine que

quelques unes. Et enfin, le troisième est gigantesque et pour le coup,

quand on entre, on croirait vraiment qu'une armée nous attend. Des

milliers d'hommes, des chevaux,... ce n'est pas pour rien qu'ils disent

que c'est la Huitième Merveille du Monde.

Après la visite retour en ville, sous la pluie. Les taxis refusent de

nous prendre à leur bord, on est très surpris, tout le monde là-bas à

l'air de nous détester :o(

Il faut dire qu'ils ne voient pas tellement de touristes, tous ceux qui

viennent (ils sont nombreux) font partie de voyages organisés et ne

s'approchent pas des habitants. On erre donc autour de la gare en

attendant l'heure du train.

Le jeudi, retour à Pékin et douche salutaire. Puis nous partons, encore

sous la pluie, sur la place Tian An'men, pour monter sur la grande porte

devant la Cité Interdite. L'atmosphère est très particulière sous cette

pluie, c'est vraiment étrange cette sensation qu'on a sur cette place,

avec Mao qui nous fixe du regard du haut de son portrait....

Après on retrouve des amis allemands d'Hermann, et on va dans un marché.

Trois étages de souvenirs et d'arnaques spéciales touristes. Mais c'est

aussi le charme de la Chine, alors on y succombe avec plaisir!!! On

croise des tonnes d'étrangers, nous nous sourions mutuellement,

sidérés par tous ces Chinois qui se jettent sur nous, nous

attrapent et ne nous lâchent plus, négociant dur, et criant toutes les

cinq minutes dans toutes les langues possibles et imaginables!!!

Le soir, on va dans un restau tibétain. Des chanteurs et des danseurs

font un spectacle pour les clients, ils ont vraiment l'air heureux de

nous faire partager un morceau de leur culture. On se régale et on

s'amuse beaucoup. On tente la viande de Yak (très bon) et une boisson non

identifiée...jusqu'à ce que Manu lise sur la bouteille qu'il s'agit de

"caterpillar fungus"...On ne sait pas exactement ce que ça veut dire,

mais on a une petite idée............

Pour notre dernier jour, nous allons au Lama temple, un magnifique temple

bouddhiste, plein de couleurs, de moines et de croyants pour le moins

fervents. Des statues partout, de Bouddha vautrés sur des coussins et

avec des grands sourires autant que de Bouddha sérieux et l'air bon. Au

Japon, il n'y a que des sérieux alors on apprécie la figure heureuse de

bon vivant et la gentillesse qui se dégage de l'expression des statues.

Ensuite on part au Summer Palace, un très bel endroit, mais énorme, donc

comme on manque de temps, on rate plein de choses : pas grave, on

reviendra de toute manière!!!

Je passe ensuite sur l'insistance de Manu et Hermann qui veulent aller

s'acheter les fameux DVD chinois...si vous voyez ce que je veux dire. Ils

nous font donc traverser toute la ville alors qu'on a rendez-vous 30 mn

plus tard. Je commence à râler, un peu puis de plus en plus, c'est la seule dispute

en 5 jours, on a été plutôt chanceux mine de rien!!!

On arrive donc avec 15mn de retard à l'hôtel et le chauffeur qui devait nous

emmener voir l'Opéra de Pékin est parti depuis belle lurette. Le garçon à

l'accueil est super stressé, dans tous ses états, et on finit par partir

en taxi pour 1H30 dans les embouteillages...Et pour arriver très en retard

mais quand même à bon port. Là-bas, on voit les artistes se maquiller

devant nous, nous faire des grimaces pour les photos et ensuite le

spectacle commence, court, mais très impressionnant.

Finalement, retour à l'hôtel (on a assisté à un gros accident, on se demande

toujours si le type de la deuxième voiture était vivant ou mort....), un

dernier petit tour sur la place et devant la Cité interdite. Dodo et

départ à 5h du matin.Retour à la maison, dans notre cher Japon!

En tout cas, on est très contents d'être allés en Chine, c'était

une expérience formidable, on n'a bien sûr pas vu grand chose car c'est gigantesque

mais c'était un aperçu d'un pays vraiment à part, un mélange de plein de

choses, autant de merveilles que d'horreurs. C'est sûr, on reviendra !

Mais on est aussi contents de repartir. Retour au confort japonais, mais

aussi parce qu'à la fin, ça devient difficile de voir des enfants hauts

comme trois pommes en train de mendier de jour comme de nuit, suivant

les touristes, perdant déjà toute dignité, ou encore des vieillards qui

essaient de nous faire monter sur leur Rickshaw alors qu'ils ont l'air

sur le point de s'écrouler de fatigue. Et aussi, les handicapés, brûlés,

malades qui font du drame de leur vie leur moyen de survie dans le métro,

quand ils mendient. Un mélange de merveille et d'horreur...Mais c'était

super! Regardez les photos pour avoir une idée plus concrète de ce qu'on

a vu et à bientôt!

Chine 2

manuetvanessa — Thu, 28 Jun 2007 13:03:13 GMT

Bon la suite, avec des plus belles photos en prime.

Le premier truc qu'on remarque, c'est qu'ils conduisent maaaaaaaaaal !!!! On monte dans notre premier taxi et notre ami Hermann à l'avant manque de se faire tuer au bout de 2 mn quand notre chauffeur grille une prio à un autre taxi. Les feux c'est pour faire joli, aucun ordre de passage, les clignotants n'existent pas et le klaxon est utilisé en permanence et signifie "je passe, quoi qu'il arrive je passerai, soit tu bouges soit t'es mort". Ca a pas l'air mais imaginez vous à l'avant de la voiture et voir un camion ou un bus se rabattre sur votre voie sans prévenir... on est terrifiés de voir que des gamins se promènent en vélo là dedans en riant et, pire, des gens traversent en plein milieu des rues sans passages cloutés rien quand toutes les bagnoles sont à 70. La première fois qu'on a dû traverser une rue on a repéré un chinois qui traversait aussi et on s'accrochait presque à lui.

On a pris des taxis la semaine entière (à 2 euros le trajet) et à la fin on rigolait presque de ces habitudes de conduite lorsque le dernier soir on a vu un conducteur se faire tuer sous nos yeux (enfin il ne bougeait plus) en emboutissant l'arrière d'un... taxi, qui lui avait refusé la priorité.

Le soir de notre arrivée on est allé au marché de nuit de Wangfujing.Beaucoup de monde et de bruit, l'anarchie à la chinoise, des magasins attrape touristes et des restaurants qui ne payent pas de mine. La nourriture a parfois l'air bien bizarre, notamment beaucoup d'abats, et des hippocampes et autres...scorpions, encore vivants, qui gigotent leurs petites pattes alors qu'ils sont embrochés sur une tige de bois. On a pas goûté...

On fait nos premiers achats de conneries, une petite boîte en laque, une calligraphie. La négociation est sauvage, quand on fait mine de s'en aller la vendeuse saisit soudain mon poignet et le tient fermement, me tire avec ses petits bras, j'ai trop envie de lui mettre une tarte mais finalement elle a eu raison elle m'a tellement énervé que j'ai acheté sa connerie rien que pour avoir la paix. Ne surtout pas rentrer, vous êtes déjà piégés. Cette fois ci on doit sûrement payer nos achats 10 fois leur valeur réelle mais on s'améliorera pas mal au cours de la semaine.

Le lendemain, l'endroit où aller pour le touriste c'est bien sûr la place Tian'anmen.Il y fait un temps superbe c'est à dire une chaleur à crever, on ne peut que compatir pour tous ces petits soldats au garde à vous toute la journée ; en face de l'obélisque central c'est carrément des écoliers qui fondent au soleil (mais ça doit être un grand honneur n'est ce pas?). La place est immense, cernée d'un côté par le mausolée de Mao (qu'on a pas pu voir... paraît qu'ils entretiennent la dépouille miam) et de l'autre par la Tian'anmen Gate, la grande avec le portrait géant de Mao. C'est de là qu'il a proclamé la République en 1949.

Sur un autre côté l'assemblée nationale, et sur le dernier côté un grand musée orné d'un compteur à rebours géant indiquant les jours avant les Jeux Olympiques. Une belle statue dans le plus pur style soviétique avec ouvrier et paysans menant la révolution. Beaucoup de touristes et un tas de vendeurs d'objets souvenirs communistes (le petit livre rouge de Mao, le briquet Mao, la montre Mao, la casquette Mao..). Eux je sais pas si ils parlent anglais mais pour sûr ils comprennent "how much?" et les chiffres de 0 à 100.
Pour ce voyage on a le Lonely Planet édition US et il est bien plus corrosif que la version française : dans "comment se rendre sur la place T." on peut lire "les vélos ne sont pas autorisés sur la place (mais apparemment les tanks c'est bon)."

Derrière la grande porte, la Cité Interdite... Elle aussi est immense et magnifique car ils ont tout repeint, non seulement les toits dorés mais des tas de détails, notamment des dragons bleus ou dorés sur les poutres rouge flamboyant.. si si c'est
très joli. Malheureusement la porte principale est sous échafaudages pour cause de restauration pré-JO... Beaucoup de jeunes chinois nous abordent en anglais et suivent un rituel décrit trait pour trait dans notre guide (comme quoi on le paye
pas pour rien) : ils se disent étudiants en arts et nous proposent de nous emmener voir des "special exhibitions"... en fait ils vous emmènent la journée entière un peu n'importe où et surtout dans des boutiques où ils ne vous lâchent pas d'une
semelle tant que vous n'avez rien acheté.

Aussi dans un coin une cinquantaine de soldats s'entraînent aux arts martiaux avec force cris, démonstration ubuesque de la puissance de la Chine devant de bedonnants touristes américains. La cité interdite est vraiment très belle mais je ne peux pas trop le raconter voyez les photos!

Ah oui j'oubliais un truc bizarre à propos des Chinois : beaucoup se sont pris en photo avec nous dans la rue, comme ça. Les Japonais font ça aussi, mais ils discutent au moins cinq minutes avec nous et prennent toujours une photo devant un
beau bâtiment ou paysage, peut être pour se rappeler que au pavillon d'or à Kyôto ils ont rencontré des Gaijin sympas. Mais les Chinois eux disent bonjour et prennent une photo direct, sur un banc, contre un mur, et repartent ! On a vraiment du mal à comprendre où est leur intérêt.

Bref après la cité interdite on s'est fait notre premier restau chinois. Très bon poulet miel-citron personnellement, mais là encore j'ai du mal à me faire à l'ambiance locale car le serveur me vide ma bière dans mon verre toutes les cinq minutes (merci j'y'arrivais pas tout seul) et quand il en reste un tiers, il la rembarque et me propose d'en commander une autre ! Bref c'est pas grand chose mais on sent que quand ils nous regardent ils voient un gros dollar.

L'après midi on enchaîne sur le Temple of Heaven, très joli également et qui par son clinquant nous change de ce qu'on connaît. Encore une fois on marche beaucoup, tout est toujours grand ici c'est dingue. Je vous renvoie encore aux photos.

Après cela on s'est dirigés vers Dazahlan Jie (Jie ça veut dire "rue") qui est une allée commerçante connue. Les magasins sont tous les mêmes, peu de "Mao stuff" ici mais un bric à brac de calligraphies, dragons, poteries, vases, bijoux... comme toujours les vendeurs nous suivent à 50 cm en donnant des tonnes d'explications "regarde ça comme c'est beau"... on s'achète des petits vases, "pur porcelaine" jure le marchand (et moi j' suis le Pape). Derrière cette rue on s'égare dans les "hutong", c'est à dire les petites rues de Pékin, là on est plus dans le domaine des touristes mais chez les habitants. Les habitations sont absolument minuscules, une ou deux pièces à ce qu'il semble, 2 m de long, 1m 70 de plafond, sanitaires dans la rue. Ici on est loin des riches hôtels lumineux du centre. Les hommes relèvent tous leurs Tshirts, ventre apparent, à
cause de la chaleur. Les autorités essayent en ce moment d'arrêter cette habitude ainsi que les crachats pour ne pas choquer les étrangers qui viendront en masse l'année prochaine. Beaucoup de petits stands de nourriture, surtout des brochettes de viande.

Bon j'arrête là pour cette fois, les photos sont dans un album sur le côté !

Le pays du milieu (tintintiiiiiiin)

manuetvanessa — Sun, 24 Jun 2007 15:37:00 GMT

Bonjour et désolé pour l'immense retard...
C'est Manu au clavier, voici venu le récit et les photos de notre voyage en CHINE...
La première impression fournie par les agents de l'immigration ou les hôtesses (et qui ne se démentira pas par la suite) est : un chinois c'est un japonais barbare. Enfin évidemment on a rencontré quelques chinois gentils mais la plupart ont des manières trèèès éloignées de ce qu'on connaît depuis 11 mois. Allez, un ptit florilège des différences japonais - chinois pour que vous ne confondiez plus (et comme ça je vous embeterais pas avec après):
- un japonais s'incline tout le temps (bonjour merci au revoir) mais jamais un chinois
- si on engueule publiquement un japonais il a envie de s'enfouir sous terre, si on gueule sur un chinois ça le fait bien rigoler tiens.
- en chine on marchande tout le temps. C'est très mal vu au Japon.
- en chine, on crache des beaux molards aux pieds des gens...(dans la rue mais aussi dans le bus !! -_- du coup ton sac qui était par terre tu le mets immédiatement sur tes genoux...)
- au Japon à chacun de nos voyages on tombait sur quelqu'un qui marchait 10 minutes avec nous juste pour nous aider à trouver notre chemin, en Chine bah... c'est comme en France :)
- au Japon quelques ojiisan (les grands pères) nous fixent du regard dans le métro, en Chine tout le monde nous fixe du regard (ou alors c'est parce qu'on était accompagnés d'un ami allemand, allemand donc fan de métal, donc Tshirt Marylin Manson, ongles noirs et cheveux bleus...)
- en Chine on est abordés en permanence, sans éxagérer. "Lady, you want a skirt ? Mao watch, T shirt, lighter...". Le plus drole c'est qu'ils sont super flexibles : un jour il crevait de chaud ils vendaient tous des bouteilles d'eau, le lendemain il pleuvait à verse ils vendaient des parapluies...

A côté de ça on a été très étonnés de voir que les Chinois étaient très fervents religieusement parlant.. dans les temples/sanctuaires, les Japonais joignent les mains devant Bouddha/ un autel pendant environ 2 secondes et trois dixièmes, mettent cinq yens et puis s'en vont ; les Chinois eux achètent des énormes bâtons d'encens, mettent un gros billet dans la boîte (et ils n'ont pas le meme niveau de vie que les Nippons...) et surtout se prosternent devant les Buddhas, 10 fois, 15 fois, et devant chaque statue d'un temple qui peut être très vaste donc plein de statues...

Bon j'arrête ces ptites comparaisons, et si vous êtes tjs là rentrons dans le vif du sujet. Dans notre premier bus (aéroport - centre de Pékin) on constate que la capitale est en pleine mutation, un bâtiment sur trois est en construction. Dans la ville, une incroyable diversité : un hôtel très chic côtoie une baraque en bois prête à s'écrouler, des immeubles ultra modernes et des ruines... Notre hôtel par exemple est très correct, mais juste derrière la rue n'est pas pavée mais pleine de gravat, les toilettes de certaines maisons sont dans la rue et il y a des types en train de découper des arbres en planches au mileu de la place...

Quand je repense à tous ces employés d'hôtel au Japon qui s'inclinaient bien bas en nous appelant "o kyaku sama" (en gros cher client vénéré - "sama" c'est le suffixe qu'au moyen âge on appliquait aux seigneurs féodaux...non relève toi mon brave je t'en prie) , ça me fait trop rire de tomber ici sur un type de mon âge, air trop nonchalant, en caleçon Simpsons, en train de regarder Dragon Ball sur son pc...
Enfin, "Jackie Lee" (les Chinois ayant la plupart du temps des noms imprononçables pour les occidentaux, quand ils sont en contact avec eux ils s'inventent un nom genre Johnny, Monica...) bref Jackie donc est quand meme une bénédiction pour nous car il parle anglais... Alleluia, c'était notre grosse peur ça, de perdre 3h à chaque fois qu'on veut acheter un billet quand on a peu de temps sur place, mais grâce à Jackie ça ira comme sur des roulettes, il nous réservera des bus, taxis, tickets... il nous aime bien aussi car on a pas marchandé le prix des chambres (oui oui même à l'hôtel on est censés marchander), faut dire en payant le maximum ça reste 7 euros la nuit...

On dort à trois dans une chambre correcte, dans la salle de bain par contre il y a un pommeau de douche dans la pièce, oui, mais sans séparation rien, tu te douches au beau mileu de la pièce donc t'en fous plein les toilettes, le lavabo...

Bon j'arrête là pour l'instant (mais heuu t'as rien raconté du voyage !) et je vous mets quelques photos, la suite bientôt proportionnellement longue au nombre de commentaires niark niark.

Signes de vie

manuetvanessa — Sat, 02 Jun 2007 07:15:49 GMT

Bonjour à tous nos lecteurs, si il en reste !!
Ca fait longtemps qu'on a pas donné de nouvelles car on a enchaîné des exams et rapports à rendre et une semaine de vacances en CHINE !!! C'était fantastique, et completement différent du Japon à tous points de vue alors on ne veut plus entendre personne dire que la Chine et le Japon c'est pareil ! Evidemment on mettra bientôt le récit et les photos de ce voyage. Le temps va passer très vite maintenant, on va essayer de faire tout ce qu'on a encore envie de faire avant de partir,car on rentre déja le dimanche 22 juillet.

Métro-Boulot-Dodo (et parfois au milieu: une ptite soirée!)

manuetvanessa — Tue, 24 Apr 2007 11:33:00 GMT

Coucou!
On n'a pas grand chose à vous raconter ces temps-ci, les cours ont repris et on est très occupés. Du coup, on a un peu abandonné les week-end en vadrouille...Voici quelques photos en attendant notre prochain voyage. La semaine prochaine c'est la Golden Week, en gros un des très rares moments où les Japonais sont en vacances, on a donc cinq jours sans cours. Les prix sont très élevés pendant cette période donc on ne partira pas loin: sûrement Osaka et Kobe. A suivre donc!

Ichigo gari

manuetvanessa — Sat, 31 Mar 2007 11:13:00 GMT

Hier, nous sommes allés à Shizuoka avec Yusuke et nos deux profs de japonais: Hagiwara sensei et Kodera sensei.
L'objectif était d'aller cueillir des fraises. On pensait qu'on allait revenir avec des paniers de fraises pleins à ras bord mais en fait, on n'avait pas le droit de les emmener, il fallait les manger sur place. On a donc frôlé l'indigestion, histoire de profiter des serres remplies de fruits...
Après on s'est promenés dans la ville, guidés par Hagiwara sensei qui y a fait ses études. Bref, journée très sympa qui nous a permis de parler un peu plus japonais que d'habitude.
Voici quelques photos:

La folie des grandeurs

manuetvanessa — Sun, 25 Mar 2007 06:08:17 GMT

Mercredi 22 c'était le jour de la "graduation ceremony", c'est à dire de la remise des diplômes pour nos amis japonais (pas de pot, tous les amis japonais qu'on s'est faits ce semestre ne seront pas là au prochain). Au Japon tout est organisé, les étudiants reçoivent leurs diplômes en Mars et pour la majorité, ils démarrent en Avril le travail qu'ils ont obtenu un an auparavant lors de leurs "job interviews" en costume-cravate noir identique pour tous.
On a déjà eu l'occasion de vous décrire l'état d'esprit de cette fac privée (ou plutôt de son président), avec l'arche en béton (la "Millenium Gate"...) et le drapeau de 50m de haut ( le plus haut du Japon ouuaaais) . Eh bien la graduation ceremony était à la hauteur de ces ambitions mégalomanes : on a débarqué dans un gymnase plein à craquer avec une demi-heure de retard (en fait à la bonne heure car ainsi on a évité la majeure partie du discours du président, interminable et identique chaque année). A l'étage, les familles (= les mères) qui ont fait le déplacement depuis leurs lointaines hometowns juste pour la journée, et des cohortes de kohai (les étudiants plus jeunes) qui régulièrement se lèvent pour crier "Yamada-san omedetô gozaimasu" ! (soit leurs félicitations adressées aux senpai - les étudiants diplômés ---- le concept kohai/senpai, soit le respect aux anciens, plus expérimentés, se retrouve partout au Japon, dans l'entreprise ou au club de sport).
Au sol, tous les étudiants diplômants assis sur des chaises, très bien habillés, en costumes impeccables pour les garçons et kimonos plein de couleurs pour les filles (certaines ont gardé leur brushing blond de Sakae doll, ça colle pas tellement...). Certains ont un chapeau noir rectangulaire avec une espèce de robe comme dans les universités américaines, apparemment ceux qui ont obtenu les meilleures notes.
Autour, plein de drapeaux internationaux et surtout au fond, une grande scène avec le président dans une robe rouge et derrière lui tous les professeurs habillés avec le chapeau noir et la robe verte aux couleurs de l'université. Nos profs occidentaux nous diront plus tard qu'ils se sentaient parfaitement ridicules.
Les étudiants sont appelés par section et défilent devant le président pour recevoir leurs diplômes et retournent s'asseoir.

Le plus drôle est la fin de la cérémonie : une chanteuse d'opéra en robe jaune se met à chanter l'hymne de l'école (oui oui, d'ailleurs aucun étudiant ni prof ne semblait le connaître plus que nous) accompagnée par un orchestre au complet, tous habillés en blanc. Aucun applaudissement ne viendra saluer cette jolie prestation. Des drapeaux aux couleurs de l'école sont ensuite brandis et le président se lève et quitte majestueusement la scène sur un tapis rouge, suivi par tous les professeurs et précédé par un homme en uniforme noir et gants blancs qui mène la marche en agitant les bras comme un robot.
Lorsqu'ils ont quittés la salle, des confettis sont lancés de manière tout sauf naturelle et spontanée, et les étudiants peuvent enfin partir au son de YMCA.

Dehors on retrouve tous nos amis, tous tout excités d'avoir enfin fini la fac, et c'est parti pour d'innombrables photos, tout le monde posant sur les photos de tout le monde, même si on ne les connaît pas. Le lendemain soir on fera la fête tous ensemble dans un izakaya, puis ils repartiront tous vers leurs campagnes avant de bientôt démarrer la vie active.

Photos

manuetvanessa — Sat, 17 Mar 2007 12:03:00 GMT

On a mis les photos de notre voyage avec la famille de Manu (Vacances à 7) et les photos de Kyûshu, et les dates des albums comme demandait Karine. Et oui, simon, on est toujours en vacances, encore jusqu'au 5 avril ! Si on refait un ptit voyage évidemment on vous le racontera ici...

Enfers et Paradis

manuetvanessa — Sat, 17 Mar 2007 09:22:00 GMT

Nous revoilà après cinq jours de vacances dans le Kyushu. Au programme: les fameux Enfers ("Jigoku") de Beppu et de Unzen et les petits coins de paradis que sont les onsen, très renommés sur cette île.

Nous partons donc en ferry, depuis le port d'Osaka. Dés l'arrivée dans le bateau, première surprise: nous sommes installés dans des dortoirs à la japonaises. Une succession de grandes salles, recouvertes de moquette, sur laquelle nous attendent plein de matelas, mis les uns à côté des autres. C'est très bizarre, tout le monde dort au même endroit, et se regarde en attendant que le bateau démarre. Enfin, c'était assez rigolo, mis à part les bruits assez répugnants que faisait le papy en face de nous pendant la traversée de 13 heures qui l'étaient un ptit peu moins ;o)

Arrivés à Beppu, nous déposons nos bagages dans l'auberge, et partons pour les Enfers. Comme Kyushu est une terre très volcanique, il y a des sources naturelles bouillonantes dans toute la ville. Elles dégagent une fumée pas possible et sont parfois très colorées: rouge, bleu turquoise, .... Cela dit, Beppu en a fait une attraction touristique en créant des espèces de parcs à thème autour de chaque enfer qui sont parfois un peu décevants, surtout en comparaison des Enfers de Unzen que nous avons fait quelques jours plus tard. Enfin c'était quand même intéressant et impressionant.

Le soir, nous partons en dehors de la ville pour notre premier onsen....
Nous avons demandé un kazoku-buro (un bain privé pour les familles par exemple) pour être tous les deux et sans personne d'autre ( normalement ce sont des bains publics dans lesquels les femmes et les hommes sont séparés).Les onsen sont des sources chaudes, dans la nature, et l'eau dans laquelle on se baigne a des propriétés très bénéfiques pour le corps et la santé. La petite dame qui tient le onsen nous emmène dans une espèce de petite cabane, en bas de la montagne où nous attend un bassin d'eau très chaude entouré de rochers, avec la montagne qui s'élève au-dessus de nous, et le ciel au-dessus de nos têtes. Après cette première tentative, pas de doute ça ressemble au paradis! C'est vraiment relaxant, on a l'impression d'être seuls au monde, et c'est super d'être dans la nature!

Nous repartons donc ravis et le lendemain matin, avant de partir pour le Mont Aso, l'un des volcans les plus actifs du Japon, nous essayons un autre onsen, cette fois dans le centre de la ville. Très agréable également mais on se sent encore trop près de la civilisation et l'eau a une couleur très "normale" en comparaison de celui de la veille où l'eau était d'un bleu très particulier. Juste avant, nous expérimentons le bain de sable!
On rentre dans une pièce remplie de sable plus ou moins chaud selon les endroits, dans lequel il faut s'enterrer. Je ne sais pas tellement si cela est censé avoir des vertus particulières mais en tout cas ça détend beaucoup. Enfin Manu a été très déçu car il ne s'est quasiment pas enterré, à peine une petite couche de sable sur le dessus du yukata...forcément, les effets ne se sont pas tellement faits ressentir!

Ensuite départ pour Aso, petit village complètement paumé, à côté du Parc National du même nom. Comme notre budget est un peu serré, nous allons dormir dans une auberge de jeunesse un peu plus loin dans la montagne. Elle est tenue par deux petites dames un peu spéciales, l'auberge est carrément glauque et on est séparés, chacun dans un dortoir glacial. Beurk, vivement le lendemain matin....
Mercredi nous prenons le premier bus pour le volcan. C'est un paysage désertique, des collines et de l'herbe brûlée par la neige partout. Ce n'est pas la meilleure saison pour découvrir le Mont mais ça vaut quand même le détour.
Après trois kilomètres de marche, nous atteignons le téléphérique où des mamies japonaises surexcitées nous poussent dans tous les sens en nous hurlant "Takai! Takai!" parce qu'on est plus grands qu'elles et qu'on leur gâche la vue. Sans vouloir être méchante, j'en aurai bien pris une pour taper sur l'autre..........

Arrivés sur le cratère, tout le monde se met à tousser très fort car le volcan émet des gaz toxiques. La fumée n'est pas dirigée sur nous, donc ce n'est pas dangereux mais après dix minutes, des petits hommes en orange arrivent avec des hauts parleurs pour nous prévenir que le vent tourne, que la fumée va venir sur nous et qu'il faut donc redescendre le plus vite possible. Les mamies partent donc en sens inverse, toujours aussi surexcitées, pendant qu'on profite encore quelques minutes de la vue. C'est très impressionnant, à l'intérieur du cratère, il y a comme un lac, d'un bleu turquoise d'où s'échappe une fumée pas possible.Tout autour les roches sont calcinées et recouvertes de soufre, en regardant cela, on se sent tout petit et on se rend compte de la force de la nature...

On reprend ensuite le train, puis le bateau jusqu'à la péninsule de Shimabara. Nous voulons aller à Unzen, à côté d'un grand Parc Naturel. Et là, c'est le drame: la pluie commence à tomber, et c'est parti pour deux jours non stop....
Nous partons malgré tout à Unzen où il y a également des Enfers, laissés tels qu'ils sont, sans mise en scène comme à Beppu. Et là, c'est mille fois plus impressionnant. Malgré la pluie, l'eau bouillonne vraiment très fort, le paysage est désolé, la fumée recouvre tout, on sent l'odeur du soufre très fort, les roches sont toutes noires, elles paraissent déchiquetées et çà et là, des panneaux nous racontent l'histoire des Enfers:
Lorsque les Japonais ont tenté d'éradiquer le christianisme, ils obligaient les Chrétiens à fouler des images du Christ ou de Marie ( ces images s'appellent des o-fumie je crois) et s'ils refusaient, ils étaient plongés dans les Enfers brûlants.
Ainsi, certains enfers portent le nom de ceux qui ont été plongés dedans.
Dans le même genre, Oita Jigoku porte le nom d'une femme qui a été jetée dans l'Enfer pour avoir trompé et tué son mari. Enfin bref, visite très "Peace and Love" .....

Comme il pleuvait à flot, nous avons dû renoncer à faire une randonnée dans le Parc et on s'est rabattu sur les onsen, très réputés également à Unzen. Après la pluie, les vêtements trempés et l'humidité, entrer dans ce bain brûlant a été un pur bonheur!!! Au-dessus, il y avait un espèce de auvent en bois qui empêchait la pluie de tomber sur nous, mais les plantes tout autour étaient tout dégoulinantes. Il y avait plein de vapeur, c'était génial!

De retour à Shimabara, nous nous attablons au Mos Burger, un peu désespérés par le temps...En dix minutes, on décide de rentrer à Nagoya, il est 16H et c'est parti pour une course contre le temps: Retour à l'auberge, on saute dans le ferry (16H25), puis dans un taxi (17H30), puis dans un bus direction Fukuoka (18H) et là (20H42), on loupe à très exactement 12 minutes près le bus pour Nagoya <:o(.....On prend donc celui pour Kyoto et onze heures plus tard, nous reprenons un dernier bus pour Nagoya, et nous voilà!

Voilà, malgré le temps, on a vraiment passé de super vacances et comme à chaque fois, même si on ne le mentionne pas tellement, on a fait de super rencontres, des gens adorables avec qui on prend plaisir à discuter...Pour les photos, cliquez dessus pour les voir en grand!

Suite et fin 3 : Okayama & Hiroshima

manuetvanessa — Wed, 07 Mar 2007 07:21:21 GMT

La suite du voyage nous fait prendre Okayama comme base de départ, une grande ville dans l'ouest de Honshû.
Dans cette préfecture se trouvent des villes épargnées par les destructions, comme Kurashiki où l'on s'est aventuré le premier jour. Cette ville a pu conserver ses maisons à l'ancienne et de grands greniers à riz reconvertis en musées, le tout le long d'un petit canal, c'est très joli. On a pu visiter le musée du Jouet, plein de poupées japonaises et une impressionnante collection de masques comme au théâtre Nô.

Le lendemain on a rejoint Himeji où se trouve un très célèbre château, peut être le plus beau du Japon.
Effectivement c'est le plus impressionnant qu'on ait vu, le plus imposant surtout car il a conservé ses murailles et quelques bâtiments et non seulement le donjon principal comme tous les autres châteaux. Tout les murs sont blancs, d'où son surnom de "château du héron blanc".
On accède d'abord à un long bâtiment rectangulaire, qui était le quartier des servantes, protégé par des gardes. On se dit ensuite en marchant vers le château qu'elles avaient un long chemin à parcourir très tôt le matin pour tout préparer pour les maîtres. L'intérieur du château est classique, tout en bois et avec toujours ces escaliers bien durs à monter, la prinicpale différence avec les autres est dans les dimensions : les plafonds sont très hauts, les salles grandes.
Pendant la visite avec Vanessa on repère deux hommes, l'un d'énviron 50 ans et l'autre 30, les cheveux graissés en arrière, accompagnés par deux filles de 25 ans qui rigolent souvent. Ils ont l'accoutrement typique des yakuzas, et surtout le plus jeune se précipitera à chaque fois qu'il faut enlever ses chaussures pour offir des chaussons à son aîné, et lui portera ses chaussures (mais pas celles des filles !). Tout ça rappelle les films de Kitano...
Le plus beau d'un château japonais reste toujours sa vue extérieure , que l'on admire sur un banc dans le jardin, avec un cours d'histoire de ratrappage pour comprendre qui l'a construit, qui l'a attaqué et qui l'a défendu (Tokugawa Ieyasu n'est jamais hors du coup).
On a ensuite le droit à une visite d'un joli jardin attenant au château, et on s'offre le traditionnel Macha (thé vert très épais et amer) et pâtisserie à la pâte de haricots, servis par de gentilles dames en kimono, le tout sur des tatamis avec vue sur le jardin. Agréable même si on se fait rapidement sortir car il est 16H et on ferme à 16H :)

Le lendemain on avait prévu une excursion sur l'île de Shôdo - shima ( = "l'île aux petits haricots"), qui se situe dans la Mer Intérieure (= entre Honshû et Shikoku). La promenade en ferry pour y accéder est un moment grandiose : il fait beau, on est sur l'eau, et les petites îles tout autour à la végétation sèche donnent un air meditérrannéen au paysage (il faut juste éviter de regarder une ou deux îles qui sont très industrialisées, avec des grosses cuves en béton genre déchets nucléaires...).
Sur lîle malheureusement le temps dont on dispose avant le ferry de retour n'est pas suffisant pour la randonnée avec téléphérique, donc ce sera plutôt ballade le long de la plage (dommage il fait encore trop froid pour une baignade).
On visite quand même une oliveraie, les olives étant le produit phare de lîle, et on repart d'un magasin plein d'olives confites, sablés et bonbons aux olives...

Le jour suivant c'est le départ pour Hiroshima, où la température est bien plus douce.
La ville a su renaître de ses cendres et est aujourd'hui agréable et vivante mais il n'y a pas grand chose d'autre à voir que les bâtiments liés au souvenir de la bombe atomique.
On part donc observer "le dôme de la bombe A", l'ancienne chambre de l'industrie qui se trouvait pile en dessous de là ou la bombe a explosé et qui du coup est resté à peu près debout, et dont la ville entretient les ruines depuis 60 ans. A côté se trouve le pont Aoai, dont la forme en T visible du ciel en a fait la cible de la bombe.
Plus loin on trouve le mémorial des enfants pour la paix, avec une célèbre statue d'une enfant portant une grue, inspirée par l'histoire de Sadako Sasaki (une petite fille ayant contracté une leucémie à cause de la bombe et qui se mit en tête de faire 1000 grues en papier car un vieux dicton japonais dit que qui réalise cela voit son voeu exaucé). La statue rappelle aussi que de nombreux enfants sont morts ce jour là car ils travaillaient en centre ville à la démolition de bâtiments (pour créer des lignes de feu en cas de bombardement). En continuant dans le parc on trouve la Flamme de la paix qui ne s'éteindra que quand la dernière bombe atomique aura disparu, et le cénotaphe qui contient le nom des victimes connues (entre le 6 août et décembre 1945, 145 000 morts). Le pire arrive avec le mémorial de la paix qui a de quoi rendre anti-nucléaire même le pire des bellicistes. Récit avant, pendant, et après la bombe, maquettes de la ville impressionnantes (plus rien sur 2,5 km de diamètre) mais surtout témoignages et photos de survivants atroces. Egalement un mur avec des lettres de protestation écrites par les maires successifs d'Hiroshima depuis 60 ans adressées à Clinton, Chirac, Bush... la dernière date d'il y a 3 mois, adressée à Kim-Jong-Il.

Le lendemain est beaucoup plus gai avec une excursion à Miyajima, où se trouve le célèbre portique flottant sur l'eau qu'on voit dans tous les guides. Sur place le contraste entre le sanctuaire Itsukushima rouge vermillon, la mer bleue claire et la montagne recouverte de vert est effectivement superbe. En plus on arrive à marée haute et par beau temps, c'est vraiment magnifique et se promener dans ce sanctuaire sur pilotis est très agréable. La marée basse qui dévoile la boue quand on revient le soir, est bien moins appréciable.

Et c'est déjà le dernier jour, à Nagoya car il faut quand même bien montrer notre appartment et notre fac à nos visiteurs, et c'est aussi l'occasion d'une dernière séance shopping et de pose de couleurs sur les ongles et manucure pour ma mère et ma soeur conquises par nos précédentes photos. Le soir, izakaya bien sympathique chez Yama-chan, les meilleurs tebasaki (ailes de poulet épicées) de la ville !! Et séance purikura de rigueur (les photos-montages que les japonaises collent sur leurs portables).

Et pendant que certains se tapent 16 heures d'avion, nous on dort...